ым линиям, показанным на рисунке (дет. 3), затачиваю боковые режущие кромки под углом 45 °. Острота заточки 0,5— 0,6 миллиметра, что позволяет рогу легко врезаться в плотный грунт. Загибаю рога с помощью специального кондуктора-лекала, после чего на нижних концах просверливаю отверстия диаметром 6,2 миллиметра под болты М6.

Собранный якорь вначале входит в грунт под углом 60 °. По мере углубления рога этот угол уменьшается до тех пор, пока веретено якоря не будет лежать на плоскости грунта. Конечный угол составляет 30°, при этом сохраняется возможность дальнейшего углубления рога в фунт, что обеспечивает хорошую держащую силу якоря даже при частичном отрыве переднего конца веретена от дна.

На якорный шток надеваю шайбу диаметром 10 и толщиной 5 миллиметров и привариваю ее к штоку с одной стороны так, чтобы противоположная сторона шайбы отстояла от конца штока на 206 миллиметров. В этом случае центр тяжести штока будет находиться в центре отверстия веретена.

Пятка веретена состоит из трех частей - двух направляющих щек и основания. Щеки концами и тыльными кромками привариваю к основанию, как показано на рисунке, после чего просверливаю отверстия под крепежные болты для стягивания рогов. Рисунок 2

Готовую пятку прочно привариваю с двух сторон к веретену, при этом веретено должно располагаться строго перпендикулярно к плоскости пятки. Затем передний выпрямленный конец веретена загибаю в кольцо — рым и привариваю его к веретену по А — А (дет. 2).

Собираю якорь в следующем порядке. В приливы пятки нижними концами вставляю рога, совместив их отверстиями, в которые вставляю болты М6, и завинчиваю гайки. В отверстие веретена помещаю шток до упора и туго привязываю его тонкой капроновой веревкой диаметром 2,5—3,0 миллиметра.

На сборку якоря у меня уходит 3 минуты.